Теория шаг второй

При заимствовании материалов ссылка на ресурс обязательна. ©Хамидулин И.В.

В первой главе мы рассмотрели наиболее важные моменты жизни в морском аквариуме, и для начала стоит добиться минимальных показателей нитратов на протяжении нескольких месяцев и здоровой жизни неприхотливых обитателей и только после этого переходить к содержанию мелкополипных кораллов, хотя конечно же ничто не мешает вам сразу поддерживать более высокую планку по качеству воды. В этой главе мы рассмотрим другие параметры которые влияют на жизнь более капризных обитателей.

Водоподготовка.

- Бог их знает, чего они туда плеснули.
Вы можете сказать – что им придёт в голову?
- Всё, что угодно
«Собачье сердце» Булгаков М.А.

Возможно эту главу нужно было разместить в самом самом начале, так как очистка воды для рифового аквариума является первоочередной задачей. И если есть возможность лучше использовать очищенную воду даже для аквариума с морскими рыбами. Но если морские рыбы и многие мягкие кораллы перенесут московскую воду из-под крана, то для мелкополипных кораллов система водоочистки становится обязательной. Опасность для обитателей аквариума представляет даже не хлор, который быстро испаряется, а содержащиеся в водопроводной воде вещества, многие даже в низкой концентрации действуют угнетающе на аквариумных жителей, другие наоборот провоцируют рост нежелательных водорослей и бурное цветение аквариума. Еще более опасно доливать водопроводную воду в аквариум взамен испарившейся, т.к. испарятся будет почти чистая вода, а все вредные вещества будут оставаться в аквариуме и увеличивать свою концентрацию все более изменяя сбалансированный состав морской воды.
Наиболее подходящим вариантом для аквариумиста будет установка бытового фильтра очистки воды с системой обратного осмоса. Как правило такой фильтр состоит из нескольких отсеков-картриджей: 1) фильтр грубой очистки 2) фильтр с активированным углем 3) сама осмотическая мембрана 4) фильтр насыщающий солями очищенную воду. Иногда картриджей предварительной очистки не два, а три или четыре, суть от этого не меняется. Но поскольку фильтр предлагается для питьевой воды, необходимо немного доделать его под наши задачи: во-первых нам вовсе не нужно добавлять в воду соли, т.к. мы будем добавлять морскую соль. А она рассчитана на совсем чистую осмосную воду. Для того чтобы этого избежать достаточно установить тройник и два краника – и при необходимость вы легко сможете получать чистую осмосную воду для аквариума в обход четвертого картриджа фильтра. Во-вторых после осмосной мембраны в воде еще остаются некоторые вещества, чтобы избавиться от них необходимо поставить дополнительный деионизирующий картридж со специальной смолой, который можно приобрести в магазине занимающимся морскими аквариумами.
Качество воды оценивается с помощью электропроводности – чем выше содержание солей в воде, тем лучше вода проводит электричество. Прибор для этой операции называется TDS-метр, лучше приобрести его вместе с фильтром и регулярно проверять качество получаемой воды, т.к. со временем фильтры и мембрана засоряются и качество воды падает. Не забывайте вовремя менять наполнители и мембрану осмоса. Примерные средние показатели воды следующие: вода из-под крана 350-600, вода после осмотической мембраны 10-40, вода после деионизирующей колонки 0-3.
При выборе фильтра нужно обратить внимание на следующее. Наличие в составе фильтра обратного осмоса. Некоторые производители не включают этот дорогой элемент в состав своего фильтра, а на непосвященный взгляд выглядят фильтры похоже. Качество воды после такого фильтра конечно улучшится, но для наших целей не подойдет. Наличие помпы повышающей давление, т.к. для нормальной работы фильтра требуется довольно высокой давление воды стоит обратить внимание на модели с помпой, особенно если у вас слабый напор воды. Производительность фильтра. Младшие модели имеют производительность от 150 литров в сутки, что возможно хватить для бытовых нужд, но представьте, что вы решили поменять сорок литров воды в аквариуме – 6 часов томительного ожидания пока наберется вода. Поэтому стоит купить фильтр с достаточной производительностью и/или если есть возможность установки накопительный бак.

Кальций.

Элемент, без нужной концентрации которого не будет стабильности в рифовом аквариуме. Только при наличии свободного кальция в достаточном количестве и нужной форме (а также магния на тех же условиях) возможно формирование скелета кораллов, коралиновой водоросли, раковины улиток и множества других созданий.
Довольно сложно рассказать в двух словах о всех реакциях происходящих с участием кальция в морской воде, поэтому будем описывать упрощенно, исходя из практических интересов, желающие более пристально ознакомится с протекающими процессами смогут найти информацию в более специализированных изданиях.
Большинство организмов способны усваивать кальций в форме гидрокарбоната кальция Ca(HCO3)2 . Таким образом, нам необходимо следить за концентрацией карбоната кальция или Карбонатной жесткостью KH, которая измеряется в немецких градусах. Как правило, в морском аквариуме KH сильно связана с кислотностью PH. Допустимое значения карбонатной жесткости в морской аквариумистике 7-16, при этом крайне важно, чтобы общее количество растворенного в воде кальция (тест на Ca+) соответствовало значению карбонатной жесткости (см. таблицу). Т.к. логично, что если у нас много кальция в системе то и пропорционально увеличивается количество карбоната кальция при условии что система сбалансирована. Если же возникает дисбаланс, то мы заметим его сравнивая результаты тестов на Ca+ и KH. Как правило, уменьшается значение KH по сравнению с общим количеством кальция, чтобы исправить ситуацию можно добавить соды из расчета: 1 чайная ложка (5 г) поднимает значение KH на 2 градуса в ста литрах воды. Не рекомендуется увеличивать KH более чем на 2 градуса в сутки.
Почему же падает карбонатная жесткость? Естественно потому что гидрокарбонат кальция потребляют для построения скелета, а новая порция не успевает поступать в аквариум. Чтобы получился гидрокарбонат кальция необходим избыток углекислоты
CaCO3 + CO2 + H2O <-> Ca(HCO3)2
В противном случае кальций наоборот начнет выпадать в осадок. А углекислоты в аквариуме, как правило, остается не много, особенно при хорошем освещении и тем более наличии водорослевого фильтра. Фотосинтез невозможен без углекислого газа, поэтому водоросли и зооксантеллы кораллов стремительно потребляют CO2 из системы!
Чтобы восполнить и стабилизировать содержание кальция в аквариуме используются в основном три метода. На начальном запуске любого из них требуется постоянный мониторинг системы т.к. дисбаланс может привести к крайне отрицательным результатам

Добавка известковой воды.
В воду вносится оксид или гидроксид кальция (CaO, Ca(OH)2 ) и происходит активное насыщение CO2 либо посредством аэрации либо с помощью дозирования CO2 из баллона. В результате получается насыщенная гидрокарбонатом вода, которая дозировано подается в аквариум. Как правило, для этого используют прибор под названием кальциевая мешалка, которую подключают к системе автодолива воды. Из минусов этого метода следуют отметить: 1) повышение Ph за счет внесения в аквариум гидроксида кальция 2) ограниченное количество кальция, которое можно внести в аквариум, т.к. по сути нельзя добавить больше воды чем испаряется естественным путем.
Кальциевый реактор.
Суть работы крайне проста – сквозь коралловую крошку (по сути скелет коралла или CaCO3) пропускают углекислый газ из баллона. В результате мы получаем воду насыщенную гидрокарбонатом кальция, которую можем подавать в аквариум. Более точную концентрацию позволяет поддерживать Ph-контроллер и магнитный клапан на подаче углекислого газа – как только изменяется значение - PH контроллер открывает магнитный клапан - в кальциевый реактор поступает CO2 - в аквариум поступает гидрокарбонат кальция - магнитный клапан закрывается. В применении данного метода много плюсов – возможность автоматизации, вместе с кальцием в аквариум поступают необходимые для строения скелета микроэлементы (т.к. мы растворяем естественную коралловую крошку), неограниченность подачи кальция. Из минусов только наличие баллона с газом в квартире и необходимость его заправлять.
Метод Баллинга.
Активно набирающий поклонников метод из-за своего удобства. В воду аквариума ежедневно добавляются растворы трех порошков: Хлорид кальция, Сода, Морская соль без хлорида натрия. В результате реакции хлорида кальция с содой мы получаем гидрокарбонат кальция и натрий хлор(т.е. поваренную соль, которая занимает подавляющее место в морской соли), а потом добавляем содержимое третьего пакетика и получаем морскую соль. Таким образом в результате мы получаем необходимое нам количество гидрокарбоната кальция и незначительное увеличение солености в аквариуме, что мы исправим при следующей же подмене воды. Как правило для автоматизации процесса используют дозирующие помпы, но если вы следите за аквариумом каждый день, можно обойтись и мерным стаканчиком.

Сорбенты.

В первую очередь нужно поговорить о фосфатах (PO4-). Происхождение их в аквариуме аналогично происхождению нитратов, и основная их часть удаляются теми же путями что и нитраты. Проблема в том что угнетение кораллов начинается при несоизмеримо меньшей концентрации фосфатов - 0.03 ppm. Поэтому необходимо использовать в системе специальные сорбенты убирающие фосфаты – антифос. Он есть в линейке любого серьезного производителя. Эффективнее всего использовать его в «фильтре кипящего слоя» либо в другом фильтре с большой протокой воды. Также не забыть точный тест на фосфаты, т.к. многие тесты измеряют только очень высокие концентрации.
Активированный уголь. Убирает из системы многие вредные соединения. В том числе органического происхождения. И в этом качестве весьма полезен, с другой стороны может выбирать из воды некоторые микроэлементы, поэтому использовать лучше в небольших количествах.
Силикаты. Как правило избыток наблюдается при использовании неочищенной водопроводной воды. При избытке силикатов бурно размножаются диатомовые водоросли желто-бурого цвета. В этом случае может помочь сорбент убирающий силикаты.

При отсутствии фосфатов и наличии сбалансированного кальция ваши кораллы должны себя хорошо чувствовать и расти. Добившись этого вы смело можете гордиться собой и изучать более продвинутую литературу по морской аквариумистике.
Удачного Вам плаванья!

читать далее