Практика шаг второй

При заимствовании материалов ссылка на ресурс обязательна. ©Хамидулин И.В.

Оборудование

В зависимости от целей, которые вы преследуете при создании аквариума, будет изменяться и набор оборудования. Одновременно с выбором необходимого для вас оборудования по мощности, не забывайте продумывать его размещение в тумбе и конфигурацию сампа, т.к. забыв просчитать габариты, вы можете столкнуться с нехваткой места.

Абсолютно необходимый минимум: Светильник, Помпы течения, Пеноотделительная колонка, подающая помпа на пеноотделительную колонку (если это предусмотрено конструкцией), помпа возврата воды в аквариум. Про выбор этих элементов уже было рассказано в теоретических главах. Хочется лишь добавить, что пеноотделительные колонки часто имеют ограничения по уровню воды, при которых их возможно использовать, последнее стоит учитывать при выборе, а также при проектировании сампа.

Необязательные, но очень полезные элементы:

• Автодолив. Восполняет потери испарившейся воды, не позволяя изменятся степени солёности, а также поддерживая постоянный уровень воды в сампе. Стоит помнить о необходимости размещения ёмкости для доливаемой воды.
• Механический фильтр. Позволяет удалять взвесь из воды. Требует регулярной очистки. Наиболее эффективно - использовать «носок» из плотного материала на сливе из аквариума. Приобрести его можно в любом магазине морских товаров.
• Отсек для водорослевого фильтра и светильник.
• Холодильник
• Система восполнения кальция и микроэлементов
• Компьютер. Обычно довольно дорогая «игрушка», особенно - с дополнительными модулями, которая, впрочем, более чем оправдана в довольно сложных аквариумах, имеющих значительное количество «умного» оборудования. Компьютер может управлять доливом воды, помпами течения (имеющими такую функцию), управлять включением и мощностью света (последнее должно поддерживаться моделью светильника), измерять температуру и Ph воды и, в зависимости от этого, включать и выключать нагреватель и кальциевый реактор, управлять дозирующими помпами (что особенно актуально при методе баллинга), выводить всю эту информацию на специальный дисплей или монитор домашнего компьютера, и отправлять владельцу смс в случае неполадок.

Разводка трубопровода

Для разводки слива и подачи воды, как правило, используют ПВХ трубы, которые можно приобрести либо в магазинах занимающихся «морем», либо в фирмах, специализирующихся на монтаже водопроводов и канализаций. Обратите внимание: вам нужны именно ПВХ трубы, а они встречаются гораздо реже полиэтиленовых! Не забудьте заранее продумать, какие элементы вам понадобятся (уголки, коннекторы, муфты, выход на шланг), а также клей. Диаметр возвращающей трубы должен соответствовать выходному диаметру помпы, иначе мощность помпы будет занижена. Диаметр сливной трубы должен соответствовать нужной вам мощности: 25 мм. - max 2000 л/ч; 32 мм. - max 3000 л/ч; 40 мм. - max 4000 л/ч; 50 мм. - max 6000 л/ч. Обратите внимание, что отверстие в стекле должно быть больше диаметра нужной вам трубы: 25-35; 32-43; 40-55; 50-62 (труба-отверстие в стекле).

Как правило, фитинг монтируется в сливное отверстие уже после установки аквариума. Так аквариум удобнее перевозить и устанавливать. Если в аквариуме есть колодец, то фитинг можно вкрутить без использования дополнительных средств уплотнительной резинкой со стороны аквариума. Если колодца нет, а такое бывает нередко, особенно в небольших аквариумах, то резьбу фитинга можно смазать аквариумным герметиком, и дать ему полимеризоваться в течении нескольких дней. Исходя из расположения сампа, нарезать трубу нужного диаметра, и, с помощью уголков подвести ее в самп. Также лучше склеить трубу на возврат воды в аквариум - по сравнению со шлангом это позволит избежать перегибов и зарастания трубы в освещённых участках. Для соединения с помпой подачи можно использовать шланг, а в трубу вклеить переход на шланг, либо вклеить трубу в выход помпы. Правда, в этом случае усложнится чистка последней. На трубы слива и залива следует установить краны, так вы сможете контролировать водный поток. По возможности используйте углы в 45 градусов, так вы уменьшите потери мощности.

Запуск

Для начала заливаем аквариум водой, лучше всего - после системы осмосной очистки. Это может занять долгое время, но лучше подождать, чем наливать воду из-под крана (конечно, при наличии такой возможности). Воду доливаем до уровня колодца, т.к нам еще нужно будет разместить грунт и живые камни, а они вытеснят немало воды. Засыпаем соль из расчета 33-34 грамма на литр. На время размешивания соли можно установить перемешивающую помпу. После того как соль растворилась, промываем и укладываем грунт, обычно это - коралловый песок различных фракций, из расчёта 1 кг на 10 литров объема. Промывать его просто необходимо, т.к. в нём содержится много ильных частиц, да и просто мусора. Исключение можно сделать только для «живого песка». Впрочем, на мой взгляд, стоимость последнего не соответствует его полезности.

После засаливания воды и до момента укладки живых камней должны пройти как минимум сутки. Разбирая привезённые живые камни, выделите наиболее интересные, с большим количеством «жизни» – они пойдут наверх, остальные - в основу рифа. При укладке камней следует оставлять достаточно места для течения воды, также хорошо смотрятся различные пещеры и гроты. Если вы планируете риф, лучше укладывать камни ступенями, чтобы образовывались места для крепления кораллов. Для большей прочности камни можно скреплять между собой специальным двухкомпонентным клеем, но лучше сделать это через несколько дней, когда вы уже сможете оценить, правильно ли размещены камни.

Уложенные камни должны были вытеснить часть воды в самп. Долейте необходимое до нужного уровня количество воды и подключайте оборудование. Наибольшее значение сейчас имеют помпы течения и пеноотделительная колонка, т.к. с привезенных камней будет отмирать некоторое количество органики. Потратьте некоторое время на настройку пенника. Уровень основной пены должен быть у самого начала пеносборника, если поднять уровень выше, пенник будет собирать слишком жидкие отходы, нормальный цвет отходов(скиммата) – тёмно-коричневый. Первые несколько дней проверяйте настройку пенника два-три раза в сутки.

Для более быстрого созревания можно оставить освещение включенным круглосуточно. Скорость зарастания стенок аквариума в ближайший месяц может быть очень высокой – это нормально до установления биологического равновесия. Теперь на две недели оставляем аквариум в таком виде чтобы наш мир зажил своей жизнью (чистить стенки в это время можно и нужно). Особенно нетерпеливые могут прибрести пару креветок уже на третий день - чтобы ожидание было не столь долгим. Впрочем, уже через несколько часов после загрузки живых камней вы сможете наблюдать некоторою микрожизнь - рачки, полихеты, улитки – вся эта живность начнёт обживать ваш аквариум, а концу двухнедельного срока рачки будут просто кишеть на камнях, правда, их царство кончится как только появятся рыбы, но – таковы законы морского мира.